江戸の洒落者たちが、自由な発想で楽しんだ
武家のお洒落から始まった
江戸小紋のルーツは、室町時代にさかのぼると言われています。
当時、武家が持つ武具である鎧の革所や家紋などに用いられていた文様が、衣服にも染められるようになったのは室町時代の後期と推定されています。
江戸時代になると、武家の礼装である裃に用いられるようになりました。大名家によって独自の文様があり、紀州家は「鮫小紋」、武田家は「武田菱」というように、近くに寄って目を凝らせば、その人がどこの大名家の家臣かが着物の柄によってわかったと言われています。
江戸時代、贅沢を取り締まる奢侈禁止令がたびたび発令されました。武家はもちろんのこと、庶民に至るまで、生活の細かいところまでが規制されていました。
武士にとっては、参勤交代などで江戸を訪れる時に、みすぼらしい身なりをするわけにもいきません。田舎者と馬鹿にされては「お家の恥」です。小紋はこうした武家の気持ちを反映して発展していきました。
職人たちが腕を競う
厳しい統制の中で、武士と同じように、江戸の庶民たちにも密かにお洒落を楽しむ人たちが増えてきました。規制はとりわけ町人に対して厳しいものでした。高級な絹を使うことが禁じられ、着物にする生地は紬や木綿、麻などに限られました。色も派手なものは禁止されました。
しかし、茶色や鼠色は「お構いなしの色」とされました。ここで江戸の職人たちが腕を競うようになっていったのです。限られた色の中で、少しでも庶民のお洒落心を満足させる着物を提供しようと、職人たちは独自の技術を磨いていきました。江戸には地方から染職人や型紙職人などがたくさん上京して、技術がとくに発展していきました。
江戸の職人や庶民には、幕府の規制に対する反発心もあったのかもしれません。自由な発想で、自分らしい「粋」を表現したのでしょう。新しい柄が次々と生み出され、江戸時代には柄の種類も多くなりました。
江戸前の「渋み」と「粋」が江戸小紋の持ち味
各工程に職人技
「江戸小紋の魅力は、裃からくるききりとした身の引き締まるような厳しさ、品の良さ、江戸前の渋みと粋である」
「染の里二葉苑」の３代目で、染色作家として名を馳せた小林文次郎の言葉です。江戸小紋本来の魅力を言い得ています。江戸小紋は着物地としてだけではなく、江戸の精神までを表現していきました。職人たちによって培われてきた技術が江戸の心を映し出しました。
江戸小紋は、大きくは型紙づくり、型彫り、染め付け、洗い、蒸しなどの
工程で製作されます。
遊び心を表現
江戸小紋の柄を大別すると、武士の裃に使われた武家専用の「定め小紋」、町人たちが自由な発想で楽しんだ「いわれ小紋」の二つに分かれます。
「定め小紋」には、先に紹介した「鮫小紋」「武田菱」のほかにも、徳川将軍家の「御召十」、細川家の「梅鉢」、前田家の「菊菱」などがよく知られています。
「いわれ小紋」は、とくに町人たちの遊び心を職人たちが表現したものが多く、名前を聞いただけでちょっと微笑んでしまいそうなものがあります。
富士山とナスの模様を表現した「初夢」、臼と杵を表した「もちつき」など、日常生活の中から題材を得たものが中心です。
ちょっと見ると無地のようで、近くで見るとちょっとユーモラス。江戸に生きた人たちのウイットに富んだ気質が偲ばれます。
間近に見る匠の技
通常、型彫りと染上げ、蒸しなどの作業は、それぞれ独立した専門の職人が手がけていきます。型彫りの専門家、染色職人、蒸し屋などに分かれていますが、「染の里二葉苑」は、すべて自社に職人がいて、一貫作業で江戸小紋を仕上げていきます。工房では熟練した職人の技を間近で見ることができます。
江戸小紋は、訪問着などのフォーマルとは異なり、お洒落心を表現する着物です。今では「しゃれもの」と言われる着物の代表格です。
また今では着物ばかりではなく、小物やインテリア、ファッションの分野でもさまざまな形で活用されています。生活の中で、自分らしいお洒落、自分らしい楽しみを見つけていきたいものです。
