職人たちが独自の文化を生み出した
江戸染色

技法の発展
染色の長い歴史の中で江戸時代は、染色の技法が飛躍的に発展した時代です。
政治経済の中心が江戸に移り、平和を謳歌する時代になると、武士も庶民も生活文化を楽しむようになっていきました。
「糊防染」（糊を塗って色が染まらない部分を作る方法）の技法が開発されたことで、細かいデザインを表現することができるようになりました。
この「糊防染」の技術は、後に京都で発展した友禅染へとつながります。絵師、宮崎友禅斎は日本画の技法を用い、染料や顔料を使いながら、鮮やかな色柄の手描友禅を確立していきました。色挿しやぼかしなどの技法も盛んに使われるようになりました。
江戸の町人が大きなパワーをもってくると、職人たちはさまざまな技法に挑戦していきます。型染もその一つでした。
型染は、染める図柄に合わせて型を彫り、合理的で均一な絵柄を染める技法として広まっていきました。型を利用することで、一つの絵柄を大量に生産することができるようになり、多くの人たちが着物という衣裳文化を楽しめるようになりました。

町人文化が花開
型染めは染める図柄に合わせて型を彫り、均一な絵柄を大量生産できる技法として広まりました。人気が出た柄のきものをたくさん染めて、多くの人たちがお洒落を楽しめるようになりました。
江戸幕府は、武士にも町人にも贅沢を禁じる法令を出しました。衣裳においても使える色を制限するなど日常生活を統制していきました。　しかし、江戸の職人たちは逞しいものです。禁じられなかった茶色とねずみ色を駆使して、唐茶、柳煤竹、藍鼠、銀鼠、桜鼠、利休白茶、梅幸茶、柳鼠などの色柄を生み出しました。
木綿の栽培が盛んになり、木綿に染めやすい藍染の着物が普及しました。藍染の職人や染物商たちが集まった「紺屋町」が全国各地にできました。江戸・神田の紺屋町は江戸染色の中心地で、安藤広重や葛飾北斎などの浮世絵にも描かれました。

粋人たち満足させる
幕府に統制されても、もっとお洒落をしたいという人たちがどんどん増えていきました。でも華やかな着物を着ることはできません。派手で個性的な図柄を施した襦袢や羽裏（羽織の裏地）などは、町人たちのささやかな抵抗だったのかもしれません。
そうした人々の気持ちに応えて、江戸の職人たちは工夫を重ねていきました。遠くから見ると無地だけれども、近くに寄って見ると繊細な文様が描かれている「江戸小紋」、中近東にルーツをもち、茶色の中にエキゾチックなデザインが施される「江戸更紗」などは、技術を磨いた「職人たちの心意気」ともいえるものでしょう。粋人たちの姿が思い浮かびます。

江戸染色の産地として伝統を受け継ぐ
新宿・落合

職人たちが移り住む
明治、大正の時代になると、神田紺屋町の染色職人たちは、よりきれいな水を求めて新宿の落合に集まってきました。
落合は「神田川と妙正寺川が落ち合う場所」という地名の由来からも分かるように、水量が豊富で、美しい流れをたたえていました。染色で水洗は欠かせない工程であり、より澄んだ水を必要とします。職人たちが落合にやってきたことは必然だったのかもしれません。自らの技術を追求し続ける職人気質。そして商品に妥協を許さない庶民のプライド。
作り手と使い手たち双方の心意気を満たすために、作り手たちが落合に集まってきたのです。
染の職人たちとともに、蒸気で布のしわを伸ばす「湯のし屋」といった関連産業の職人たちも移り住み、落合には江戸染色の産地が形成されていきました。最盛期には３００軒を超える染色業者で栄え、川筋の染工場の職人たちが川のあちこちで水洗いをするという風物詩が、１９６０（昭和30）年代半ばまで続きました。

染色の未来へ
着物が日常着ではなくなり、洋装へと移り変わっていく中で、江戸染色も次第に勢いをなくしていきました。巨大産地であった新宿・落合も例外ではなく、業者は現在では、約10社へと減少してしまいました。しかし、残った彼らは江戸染色の技法と心を受け継ぎ、伝統を守りながら新しいチャレンジをしています。
江戸染色の技術は世界に誇れるものです。海外の展示会などでは高い評価を得ています。「和」を感じさる独特の風合いとデザインを生かし、小物やインテリアなどさまざまな商品に利用されています。職人たちの技術の粋が凝縮されているファブリックスとして見直されているのです。
日本人の装いを演出する着物とそのライフスタイルを提案する江戸染色は世界に発信できる素材として注目されています。